Осенние сказки Германии

Пряничные домики в гирляндах цветов, деревянные тротуары и немыслимые занавески даже в сравнении с милыми сердцу белыми хатками и вишнями украинцев казались миражом. Эти поселения потомков выживших высланных сюда «отцом народов» были тогда нашей первой и единственно возможной заграницей. Останавливаться здесь не полагалось, и мы пролетали эти деревеньки, как сегодня пролетаем на автобанах шенгенские полосатые столбики между странами. Вот как раз этой осенью Германия должна была стать транзитом в Италию - мы хотели «продлить лето» вместе с живущими в Дрездене друзьями. Так не сложилось, но и в накладе мы не остались. Буквально найдя, теперь уже в настоящей Германии, помимо всего прочего еще и Италию!

«Флоренция на Эльбе»

«Давно я мечтал увидеть тебя, Дрезден!» - якобы сказал в 1813 году Наполеон, стоя на мосту Августа, и сегодня объединяющем «новый» и «старый» город. Налюбовавшись, воинственный император разграбил и разрушил саксонскую столицу, о которой шла слава как о «Флоренции на Эльбе». Это была не единственная трагедия в истории Дрездена, но настоящая катастрофа произошла в ночь с 13 на 14 февраля 1945 года, когда британские и американские бомбардировщики сбросили на него 3500 тонн зажигательных и фугасных бомб. К утру красавец на Эльбе стал воспоминанием.

Сегодня не поверишь, что эти стены средневекового барокко - восстановленные. Но это так, а главная святыня Фрауенкирхе (церковь Богоматери) восстанавливалась прямо на глазах наших друзей-эмигрантов, в уже объединенной Германии. Груды собранных на руинах плит - каждая под своим номером! - дождались своего часа и вписались в изумительное и грандиозное здание церкви, точно такое, как на картинах итальянского художника Каналетто. Благодаря ему, воспевшему Дрезден в живописи, город и предстает миру тем же, каким был в XVIII веке при Августе Сильном. Колоритного короля до сих пор почитают во всей Саксонии. Это при нем запущена фарфоровая мануфактура (запертый в замке Майсона алхимик искал для короля золото, но открыл фарфор), по Эльбе поплыли пароходы, а город реально стал произведением искусства.

Главная достопримечательность - замок-крепость Цвингер - была воссоздана первой. Как дальновиден оказался Август Сильный! Толщина стен особого хранилища курфюрста превышала два метра. В ту страшную ночь многовековая история замка со всеми тайнами и легендами закончилась - он сгорел дотла. Но пять из восьми залов сокровищницы уцелело, поэтому в бесчисленных музеях Дрездена есть что посмотреть. Но даже с вожделенной для туристов «Сикстинской Мадонной» в галерее Старых мастеров (вход 10 евро, аудиогид 3) спорят красотой Театральная площадь со зданием Земперопер, Брюлльская терраса - роскошный променад вдоль Эльбы, «балкон Европы», как называл его Гете. И сам город с бегающими по нему туда-сюда желтыми трамвайчиками, абсолютно бесшумными, открывающими минута в минуту по расписанию на остановках свои двери, в которые нужно просто шагнуть. А можно въехать - хоть на двух велосипедах сразу. Или на коляске...

Город - от оперы до леса с грибами - мы обходили-объездили, прокатились и в древний-предревний, самый первый замок Саксонии Майсон (не МЕйсон, как мы привыкли с советских времен), любовались тем самым - дороже золота - фарфором). Не оглянуться ли нам вокруг себя?.. Короткая улочка с длинным названием Waldschlosenstrasse, где мы обрели временный стол (и какой!) и дом, ведет прямо к Эльбе. За рекой - фантастический вид на город, вдоль нее - старинные домики, замки, виллы (эта часть старого города уцелела), а по ней ходят колесные (как в фильме «Волга-Волга») пароходы. Сама Эльба поражает: чистая быстрая река в зеленых берегах вольно течет посреди огромного города! Нисколько не смущаясь своим исключением из списка мирового культурного наследия ЮНЕСКО (из-за строительства нового моста через нее в исторической части города). Свидетелями этого самого строительства, а также подземного тоннеля к этому самому мосту на нашей улочке мы были в прошлом году... эх, это отдельный рассказ!

И вот старинный пароходик, следуя против течения по курсу Дрезден-Саксонская Швейцария, бойко работает своими колесами, а мы, прячась от дождя («вода, вода - кругом вода»!), вертим головами. Три замка - Альбрехтсберг, Лингнера и Экберг - практически «придворные» (улочка Waldschlosenstrasse переводится примерно «улица Лесных зАмочков»), построены в середине XIX века и никогда не служили оборонительными сооружениями. Их парки в английском стиле спускаются к Эльбе, частично переходя в виноградники. Благодаря капитану-гиду узнаем, что первый из дворцов, Альбрехтсберг, возведен в стиле римских вилл эпохи Ренессанса для прусского принца Альбрехта, вынужденного после своего морганатического брака покинуть Пруссию. Второй был выкуплен у того же принца в 1906 году предпринимателем Лингнером, разбогатевшим на своем полоскателе для рта ODOL. Карл Август Лингнер успел основать Немецкий музей гигиены, но через 10 лет умер, оставив завещание похоронить его здесь же в мавзолее, а замок сделать собственностью города с условием, что он будет общедоступен. Так и есть: здесь проходят лекции, концерты, работает бюро ЮНЕСКО «Всемирное наследие». А Музей гигиены (или Человека) в Дрездене - один из самых интересных и посещаемых. Третий в этой группе - замок Экберг в стиле тюдорской неоготики - выстроил себе английский купец, но после замком владел фармацевт Майенбург, прославившийся зубной пастой «Хлородонт». Теперь это шикарный отель. Все парки замков всегда открыты для всех, а в июле здесь проходят праздники-феерии «Ночь музеев».

А вот и Пильниц - летняя резиденция Августа Сильного. Крытой галереей замок соединен с роскошным дворцом его фаворитки, польской графини Козель. Красавица, в европейской политике мадам де Помпадур своего времени, была фактической королевой Саксонии и Польши при живой супруге Августа. Вокруг - нереально прекрасный парк и ботанический сад со знаменитой самой старой в Европе камелией. Вход в Пильниц был и до сих пор остается бесплатным, но сейчас дождь, и мы проплываем мимо безлюдной красоты. Мрачные утесы Саксонской Швейцарии теснят реку, грозя сложиться и подмять собой мокрые пейзажи, и пароходик разворачивается обратно...

В самых интересных местах в Европе всегда услышишь русскую речь. А начинался «русский Дрезден» с дружбы Августа Сильного и Петра I. Россия помогала Августу стать одновременно королем Польши - что и случилось в 1697 году. Русский православный храм Симеона Дивногорца помнит многие наши имена. В нем был крещен родившийся в Дрездене Петр Столыпин, здесь же крестил свою новорожденную дочь Любочку Федор Достоевский. Писатель с женой подолгу жили в Дрездене, где он писал «Бесов», а она оставила миру «Дневник супруги Достоевского» (где описала и их экскурсии в Пильниц и Саксонскую Швейцарию). Композитор Сергей Рахманинов пожертвовал на устройство газового отопления церкви, которое работает и сейчас. Прихожанами церкви являлись анархист Бакунин и писатель Тургенев. Здесь бывали музыканты Артур Рубинштейн, Скрябин, Шостакович, а Чайковский в 1889 году дирижировал оркестром Дрезденской филармонии, и его балеты на сцене «Земперопер» никогда не выходят из репертуара. Наконец, здесь жил Владимир Путин: неплохой особнячок и расположенную рядом бывшую «Штази» мы ежедневно видим из трамвая.

Лебединая песня Людвига и озеро для Чайковского

В городе Мюнхене и тоже под дождем выяснилось, что мы опять почти в Италии: это, как сказала экскурсовод, скорее самый северный ее город, чем самый южный германский. Поеживаясь (дождь грозил перейти в снег), узнали также, что столицу Баварии основали еще в VIII веке монахи и само ее название идет от латинского Monachium. Потому-то город не отдал себя протестантам и отстоял католичество. Мало того: спустя века город презирал и противился Гитлеру. Но здесь все кончилось плохо. Память недавней истории лучше всего хранит знаменитая пивная Хоффбройхаус (НВ), сотрясаемая сегодня веселым шумом и ревом (а когда-то здесь могли встретиться они оба: их Гитлер и наш Ленин с супругой Надеждой Константиновной. Ну, а преданья старины глубокой идут по городу вместе с тобой. «Северную Флоренцию» с особой любовью возводил король Людвиг Первый, и она прекрасна. Но речь о сказках, а как раз именно «сказочным королем» вошел в историю его любимый внук Людвиг II Баварский. Мы едем в его королевство, а последней сказкой Мюнхена вполне можно посчитать встречу с его мэром. Мэр, опознанный в лицо экскурсоводом-мюнхенкой Светланой, переходил в неположенном месте узкую улочку перед нашим микроавтобусом и смущенно нам улыбнулся. Один! Без броневика, охраны и даже черных очков!!!

Дождь таки перешел в снег - под ним замок Нойшванштайн на вершине скалы еще больше соответствует своему названию «Новый лебединый утес». Замок этот знают даже те, кто и слыхом о нем не слыхал: Уолт Дисней сделал его символом Волшебного Королевства. Теперь это одно из самых популярных туристических мест в мире, и толпы народу всех возрастов и рас с фото-кинокамерами преодолевают альпийский подъем и непогоду - многие в конных экипажах. От видов что вниз, что вверх захватывает дух, и шум в ушах гремит Вагнером. Да все вокруг (а потом и внутри самого дворца, с его безумной роскошью) - это и есть Вагнер! И все построенное здесь - для него и во имя него.

В позапрошлом веке здесь же, наслаждаясь одиночеством и одновременно страдая от него, по ночам разъезжал баварский красавец-король Людвиг II. Романтичный Людвиг вырос в соседнем родовом «Лебедином замке», Хоэншвангау - летней резиденции Виттельсбахов. Еще принцем он привык искать убежище в мире сказок и картин по мотивам немецких легенд, перевоплощаясь в их героев - Парсифаля, Тангейзера... А больше всего Людвиг любил представлять себя в образе мифического Рыцаря Лебедя - Лоэнгрина. Все эти героические сюжеты легли в основу опер Вагнера - и Вагнер стал его кумиром. Взойдя в 18 лет на баварский престол, юный монарх поначалу энергично управлял страной, особо пытаясь развивать культуру и искусства, - но власть короля резко ограничили. Его сказочные Нойшванштайн, затем Линдерхоф и другие замки стали возводиться не для демонстрации богатства и власти, как обычно, а для собственной души, исполненной музыки Вагнера.

Строительство было начато в 1869 году и продолжалось 17 лет - Людвиг не дожил до его окончания. На Нойшванштайн было потрачено шесть миллионов золотых марок, что в итоге стало последним аргументом для отстранения короля от престола под предлогом его «безумия». Через несколько дней при попытке преданных людей вызволить его из заточения «сказочный король» загадочно утонул в одном из здешних холодных озер. А через несколько недель после смерти посетители его замков начали пополнять и ныне пополняют баварскую казну так, что расточитель Людвиг II любим и уважаем нацией не менее, чем его дед-собиратель Людвиг I...

Далеко внизу синеет то самое Лебединое озеро (Schwansee), синее-синее на фоне внезапно выпавшего снега. И знаменитое еще и благодаря нашему Чайковскому: это озеро, «Лоэнгрин» и Вагнер, которого Чайковский обожал и здесь с ним лично познакомился, вдохновили его и на нашу теперь гордость и любимую сказку - «Лебединое озеро». Да спасут человечество его сказки!

Людмила Гриневич

Приєднуйтесь до нас у соцмережах та оперативно отримуйте найважливіші новини:

💙Telegram

💛Facebook

Есть и такое кино

Мы не видим его лица - на экране только несвежая белая майка и на ее фоне тревожные руки, словно дублирующие весь его как бы даже бесстрастный рассказ.

Только таким безжизненным голосом можно рассказывать о произошедшем с тобой ужасе - но руки выдают: недоумевают, молят, пытаются...

День села - с размахом

Как правило, когда разговор заходит об украинских селах, в памяти сразу всплывают заброшенные домики, доживающие свой век пенсионеры, уезжающая сразу после школы молодежь... Такая картина, увы, типична для многих сел. Но, к счастью, есть и такие населенные пункты, которые всем своим...

Акция гламура в СМуГе

Что такое гламур? Стиль, мода, явление, образ жизни, фанатичное поклонение, безвкусица, неестественное смешивание сознательных и бессознательных процессов?

Желание выделиться блестящими побрякушками, очаровать шармом винтажных аксессуаров и довести соперниц до обморока люминесцентным...